התקנת כלים סניטריים כוללת שלושה חלקים: בדיקה של התשתית שהכלי יתחבר אליה, ההתקנה הפיזית של הכלי, ובדיקת נזילות בסוף. רוב האנשים חושבים רק על החלק האמצעי, אבל רוב התקלות שאנחנו רואים אחרי התקנה מתחילות בחלק הראשון או נחשפות רק בחלק השלישי.
הכלים עצמם מגוונים: אסלות רגילות, אסלות מונובלוק ואסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי, כיורים לאמבטיה ולמטבח, ברזים לכל נקודת מים, אמבטיות ומקלחונים. לכל אחד מהם יש חיבור מים, חיבור ניקוז ונקודת איטום, וכל אחת מהנקודות האלה יכולה לדלוף אם היא לא נעשית נכון.
בבית חדש העבודה פשוטה יחסית, כי נקודות המים והביוב הוכנו מראש לפי תוכנית. בשיפוץ, ובמיוחד בבניינים הוותיקים של חיפה והקריות, הכלי החדש צריך להתחבר לצנרת שקיימת עשרות שנים. שם ההבדל בין התקנה מהירה להתקנה נכונה הוא בדיקה של מה שנמצא מאחורי הקיר ומתחת לרצפה.
החלפת אסלה רגילה היא בדרך כלל עבודה של ביקור אחד: סוגרים את המים, מפרקים את האסלה הישנה, מנקים את נקודת הניקוז, בודקים את מצב הצינור והאטם, מציבים את האסלה החדשה, מקבעים אותה לרצפה, מחברים את מיכל ההדחה למים ובודקים שאין נזילה בבסיס ובחיבור.
השלב שמכריע אם האסלה תחזיק שנים הוא החיבור לניקוז. אטם שלא יושב במקומו, מעבר שלא מתאים לזווית של הצינור או אסלה שלא יושבת ישר על הרצפה יגרמו לריח ביוב, לרטיבות בבסיס או לאסלה שמתנדנדת אחרי כמה חודשים. לכן אנחנו לא מסתפקים בהצבה - אנחנו בודקים את הצינור לפני שמחברים אליו כלי חדש.
במחירון שלנו התקנת אסלה בסיסית מתחילה ב-500 ₪, ותיקון נזילה באסלה קיימת מתחיל ב-300 ₪. אם האסלה הישנה תקינה והבעיה היא רק בנזילה או בניאגרה, לפעמים תיקון נכון חוסך את ההחלפה כולה.
הדרך הכי נפוצה לקנות אסלה פעמיים היא לבחור אותה לפי המראה בחנות, בלי לבדוק איך היא אמורה להתחבר לניקוז שיש בבית. לפני שקונים כדאי לבדוק שני דברים: לאן יוצא הניקוז הקיים, לקיר או לרצפה, ומה המרחק בין נקודת הניקוז לקיר שמאחורי האסלה.
אסלה עם מוצא P מתחברת לניקוז שיוצא מהקיר. אסלה עם מוצא S מתחברת לניקוז שיוצא מהרצפה, ושם המרחק מהקיר קובע אם האסלה תשב צמוד לקיר או תבלוט ממנו. המידה הנכונה משתנה בין דגמים ויצרנים, ולכן לא כדאי לסמוך על מידה כללית - מודדים את מה שיש בבית ומשווים לדף המידות של הדגם שבחרתם.
אם אתם לא בטוחים, צלמו את האסלה הקיימת מהצד ואת נקודת החיבור שלה ושלחו לנו לפני הקנייה. זה לוקח כמה דקות וחוסך החזרה לחנות.
ניאגרה שממלאת בלי הפסקה, הדחה חלשה או מיכל שמטפטף לתוך האסלה לא תמיד מחייבים אסלה חדשה. במקרים רבים מספיק להחליף את מנגנון המילוי או את מנגנון ההדחה. כשהמיכל עצמו סדוק או ישן מאוד, מחליפים את הניאגרה כולה - לפי המחירון שלנו החלפת ניאגרה מתחילה ב-650 ₪ ותיקון ניאגרה מתחיל ב-250 ₪. ניאגרה שמשאירה מים זורמים כל הלילה נראית כמו תקלה קטנה, אבל היא מבזבזת מים כל שעה, ולכן שווה לטפל בה מהר. לפני שמחליפים, בודקים גם את ברז הניל שמזין את הניאגרה ואת הצינור הגמיש: אם הם ישנים, ניאגרה חדשה על חיבור ישן תחזיר את אותה בעיה.
התקנת אסלה תלויה היא עבודה אחרת לגמרי מהחלפת אסלה רגילה. מיכל ההדחה והמתקן שמחזיק את האסלה נכנסים לתוך הקיר, הקיר נסגר בגבס או בבלוק ומחופה, ומה שנשאר גלוי הוא האסלה ולוחית הלחצן. לכן כל מה שנעשה לפני סגירת הקיר צריך להיות נכון בפעם הראשונה.
לפני ההתקנה בודקים שהקיר או הרצפה יכולים לשאת את המתקן, שנקודת הניקוז נמצאת בגובה ובמקום שהמתקן דורש, ושיש נקודת מים זמינה בתוך המיכל. אחרי ההתקנה, הגישה היחידה למנגנון היא דרך הפתח של לוחית הלחצן. זה מספיק לתיקונים רגילים, אבל לא לנזילה בצנרת שמאחורי הגבס.
כשאסלה סמויה מתקלקלת, לא צריך לשבור קיר בכל מקרה. במחירון שלנו תיקון אסלות סמויות מתחיל ב-400 ₪, ורוב התקלות במנגנון מטופלות דרך פתח הלחצן.
בבניין ותיק, אסלה תלויה חדשה מתחברת לצנרת ביוב ישנה, ולפעמים לקולטן משותף שעבר עשרות שנים של שימוש. סדק, שקיעה או משקעים בצינור לא נראים מבחוץ, ואחרי שהקיר נסגר ומחופה, תיקון שלהם אומר לפתוח אותו מחדש.
לכן בשיפוץ בבניינים ותיקים בחיפה, בנשר ובקריות אנחנו מציעים להכניס לקו הניקוז את מצלמת הצנרת mitcorp F1000 עם כבל דחיפה של 60 מטר לפני שהמתקן נסגר. המצלמה מראה את מצב הצינור מבפנים, את החיבור לקו הראשי ואם יש מכשול שיגרום לסתימות חוזרות. אם יש בעיה, מטפלים בה כשהקיר עוד פתוח ולא אחרי שהחרסינה החדשה כבר על הקיר. זה נכון במיוחד כשמזיזים את מיקום האסלה בחדר, כי אז גם הקו החדש צריך שיפוע נכון עד החיבור לקו הקיים.
נזילה קטנה מחיבור המים של מיכל סמוי לא יוצאת החוצה מיד. היא מרטיבה את הגבס או את הבלוק מבפנים, ולפעמים מתגלה רק כשמופיע כתם בקיר הסמוך או כשהאריחים מתחילים להתנפח. בשלב הזה הנזק כבר גדול מהתיקון.
בסוף ההתקנה, אחרי כמה מילויים והדחות, אנחנו בודקים את הקיר עם מד הלחות של Trotec ועם המצלמה התרמית Therm-App TH, אותו ציוד שמשמש אותנו באיתור נזילות. הבדיקה לא מחליפה עבודה נכונה, אבל היא מאפשרת לגלות טעות כשעוד קל לתקן אותה. אם הקיר עדיין לא חופה, זה הזמן הכי טוב לבדוק: פתיחה של גבס עולה הרבה פחות מפתיחה של קיר מרוצף.
החלפת ברז היא העבודה הקצרה ביותר ברשימה, ובכל זאת היא גורמת להרבה נזילות קטנות. ברז חדש מתחבר לצינורות הזנה גמישים ולברזי ניל שמתחת לכיור, ואם הם ישנים, חיבור חדש לרכיב ישן הוא נקודת החולשה הבאה. לכן כשמחליפים ברז, כדאי לבדוק גם את הצינורות הגמישים ואת ברזי הניל, ולהחליף אותם באותה הזדמנות אם הם שחוקים.
במקלחת ובאמבטיה יש שני סוגים עיקריים: ברז שמותקן על הקיר ומערכת שחלקה בתוך הקיר. החלפת ברז גלוי היא עבודה פשוטה יחסית. במערכת סמויה צריך להתאים את החלק החדש לגוף שכבר בקיר, ולפעמים לפתוח חלק מהחיפוי.
במחירון שלנו החלפת ברזים מתחילה ב-300 ₪. אם הברז הישן מטפטף רק מהפייה, לפעמים מספיק תיקון נזילה בלי ברז חדש.
התקנת כיור אמבטיה נשמעת פשוטה, אבל היא כוללת שלוש עבודות: התקנה של הכיור עצמו על ארון, על משטח או תלוי על הקיר, חיבור הברז לצינורות המים, וחיבור הסיפון לניקוז. כיור תלוי דורש קיבוע חזק לקיר; כיור על ארון דורש ארון שהחורים שלו מתאימים לנקודות המים והניקוז הקיימות.
הנקודה שנשכחת היא הגובה של הניקוז. כשמחליפים ארון אמבטיה בדגם אחר, הסיפון לפעמים לא מגיע לנקודת הניקוז בקיר, ואז צריך מעבר או שינוי בצנרת. כדאי לבדוק את זה לפני שקונים את הארון.
במטבח העבודה שונה: יש מדיח, משטח שצריך לחתוך ולפעמים מסנן מים. על זה כתבנו מדריך נפרד - החלפת כיור מטבח, והמחיר במחירון שלנו מתחיל ב-600 ₪.
בהתקנת מקלחון יש שתי עבודות שונות. המחיצות עצמן, מזכוכית או מאקריל, הן בדרך כלל עבודה של זגג או של ספק המקלחון. החלק של האינסטלציה הוא ניקוז המקלחת, השיפוע אליו, והתקנת הברז או מערכת המקלחת. זה החלק שאנחנו עושים, וזה גם החלק שגורם לנזילות מתחת לריצוף אם הוא לא נעשה נכון.
באמבטיה העבודה רחבה יותר: פירוק האמבטיה הישנה, חיבור ניקוז וגלישה, ברז ואיטום לקיר. על זה יש לנו מדריך מלא - התקנת אמבטיה. ואם אחרי השיפוץ המים יורדים לאט, אולי זו לא ההתקנה אלא סתימה בקו - על זה בעמוד פתיחת סתימות.
לפני שמזמינים מקלחון, כדאי לבדוק איפה נמצא הניקוז ביחס למיקום המתוכנן של המחיצות, כדי שהשיפוע יוביל את המים אליו ולא אל הפינה.
כשמשווים הצעות מחיר להתקנת כלים סניטריים, השאלה הראשונה היא אם המחיר כולל את הכלי עצמו. רוב המחירונים שמתפרסמים ברשת הם מחירי עבודה בלבד, ואסלה, מיכל סמוי או ברז נקנים בנפרד. שתי הצעות שנראות רחוקות זו מזו יכולות להיות אותו מחיר עבודה, כשאחת מהן כוללת כלי והשנייה לא.
לכן כשאתם מקבלים הצעה, כדאי לבקש שהיא תפרט שלושה דברים בנפרד: מחיר העבודה, מחיר הכלי אם הוא כלול, וחומרי העזר כמו אטמים, צינורות גמישים, מעברים וסיפון. כך רואים אם ההבדל בין הצעות נובע מהעבודה או מהמוצר.
המחירים בטבלה למעלה הם המחירים ההתחלתיים מתוך מחירון האינסטלציה שלנו. לפני ההתקנה נגיד לכם מה נכלל בהצעה שלכם ומה לא.
התקנת אסלה תלויה עם מיכל הדחה סמוי יקרה בהרבה מהחלפת אסלה רגילה, כי היא כוללת מתקן בתוך הקיר, חיבור מים וניקוז בתוכו, ובדרך כלל גם עבודת גבס או בנייה וחיפוי שמתבצעת בשלב נפרד.
כדי לתת נקודת ייחוס: לפי מחירון מידרג, התקנת אסלה תלויה עם מיכל סמוי בלי חלקים נעה סביב 1,800-2,500 ₪, וכולל חלקים סביב 3,800-5,000 ₪. לפי פייפר, התקנת אסלה תלויה נעה סביב 1,600-2,600 ₪ לפני מע"מ. אלה טווחים ארציים של אתרים אחרים, לא המחיר שלנו.
את המחיר לאסלה תלויה אנחנו נותנים אחרי שרואים את הקיר, את נקודת הניקוז ואת מצב הצנרת, כי שם נמצא רוב ההבדל בין עבודה פשוטה לעבודה מורכבת. בבניין ותיק, בדיקה במצלמה לפני סגירת הקיר היא חלק מהחשבון ששווה לעשות.
ברוב המקרים הלקוח בוחר וקונה את הכלים בחנות או באתר, והאינסטלטור מתקין אותם. זה נותן לכם שליטה מלאה על העיצוב והמחיר, אבל גם מעביר אליכם את האחריות לבדוק שהכלי מתאים לחיבורים שיש בבית.
שלושה דברים שכדאי לעשות לפני שקונים: למדוד את נקודת הניקוז ואת המרחק שלה מהקיר, לבדוק אם הניקוז יוצא לקיר או לרצפה, ולשמור את דף המידות של הדגם. אם אתם קונים אסלה תלויה, בדקו שהמתקן, המיכל והאסלה תואמים זה לזה - לא כל אסלה מתאימה לכל מתקן. ואם משהו לא ברור, צלמו ושלחו לנו לפני הקנייה, לא אחריה. החזרה של כלי לחנות אחרי שנפתח לא תמיד אפשרית, ומתאם שנועד לגשר על טעות בקנייה הוא עוד נקודה שיכולה לדלוף.
לפי המחירון שלנו, התקנת אסלה בסיסית בחיפה, בקריות ובשאר אזורי השירות מתחילה ב-500 ₪. זה המחיר ההתחלתי להתקנה של אסלה רגילה, לפני שראינו את המקום. המחיר הסופי נקבע אחרי בדיקה, כי הוא תלוי בסוג האסלה, בפירוק של הישנה ובמצב הניקוז שהאסלה החדשה מתחברת אליו.
כדי להשוות, כדאי לדעת שמחירונים ארציים ברשת מציגים בדרך כלל מחיר עבודה בלבד, לעתים לפני מע"מ. כשאתם משווים הצעות להחלפת אסלה, בדקו שכולן מתייחסות לאותו דבר: עבודה בלבד או עבודה וכלי, עם פירוק הישנה או בלי, ועם חומרי העזר או בלי.
אם האסלה הקיימת תקינה והבעיה היא נזילה, ניאגרה שלא מפסיקה או מנגנון שבור, לפעמים תיקון יעלה פחות מהחלפה. תיקון נזילה באסלה במחירון שלנו מתחיל ב-300 ₪, ותיקון ניאגרה ב-250 ₪.
התקנת אסלה תלויה עם מיכל הדחה סמוי היא עבודה גדולה יותר מהחלפת אסלה רגילה, ולכן גם המחיר שלה גבוה יותר. לפי מחירון מידרג, התקנה כזו בלי חלקים נעה סביב 1,800-2,500 ₪, וכולל חלקים סביב 3,800-5,000 ₪. לפי פייפר הטווח הוא סביב 1,600-2,600 ₪ לפני מע"מ. אלה טווחי שוק ארציים, לא מחיר שלנו.
את המחיר לאסלה תלויה אנחנו קובעים אחרי שרואים את הקיר ואת נקודת הניקוז. ההבדל בין עבודה פשוטה לעבודה מורכבת נמצא בדרך כלל בתשתית: האם הניקוז בגובה הנכון, האם הקיר יכול לשאת את המתקן, והאם צריך להזיז נקודת מים.
בבניין ותיק כדאי להוסיף לחשבון גם בדיקה של קו הניקוז במצלמת צנרת לפני סגירת הקיר. היא לא חובה, אבל היא הדרך היחידה לדעת מה מצב הצינור שהאסלה החדשה תתחבר אליו לשנים הבאות.
אסלה רגילה ואסלת מונובלוק עומדות על הרצפה ומתחברות לניקוז דרך מוצא P, לקיר, או מוצא S, לרצפה. ההבדל ביניהן הוא בעיקר במיכל: באסלה רגילה המיכל נפרד ומורכב עליה, ובמונובלוק האסלה והמיכל הם גוף אחד. ההתקנה של שתיהן היא עבודה של ביקור אחד ברוב המקרים.
אסלה תלויה לא נוגעת ברצפה. היא נתלית על מתקן שנבנה בתוך הקיר, ומיכל ההדחה נמצא בתוך הקיר מאחוריה. לכן ההתקנה שלה כוללת בניית המתקן, חיבור המים והניקוז בתוכו, סגירת הקיר בגבס או בבלוק וחיפוי, ורק בסוף תליית האסלה. זה תהליך בכמה שלבים, ולעתים קרובות משתתפים בו גם בעלי מקצוע אחרים.
בגלל שהכל נסגר בקיר, באסלה תלויה חשוב יותר מכל סוג אחר לבדוק את הניקוז לפני הסגירה ולבדוק שאין נזילה אחרי ההתקנה. באסלה עומדת רואים נזילה בבסיס מהר; באסלה תלויה היא יכולה להסתתר בתוך הקיר.
ברוב המחירונים ברשת, מחיר התקנת כלים סניטריים הוא מחיר עבודה בלבד, והכלי עצמו - אסלה, כיור, ברז או מיכל סמוי - נקנה בנפרד. זה נכון גם לרוב טווחי המחירים שמפרסמים אתרים כמו מידרג ופייפר. לכן כשאתם רואים מחיר התקנה, אל תניחו שהוא כולל את המוצר.
מה שכדאי לבקש מכל מי שנותן לכם הצעה הוא פירוט: כמה עולה העבודה, האם הכלי כלול ובכמה, ומה חומרי העזר שנכללים, כמו אטמים, צינורות הזנה גמישים, ברזי ניל, מעברים וסיפון. חומרי העזר נראים זניחים, אבל הם אלה שקובעים אם החיבור יחזיק.
אצלנו המחירים בטבלה הם המחירים ההתחלתיים מתוך המחירון באתר, ולפני העבודה נסביר לכם מה בדיוק נכלל בהצעה שלכם.
ברוב העבודות של התקנת כלים סניטריים, הלקוח בוחר וקונה את הכלים, והאינסטלטור מתקין. כך אתם בוחרים את העיצוב, את היצרן ואת התקציב, ולא תלויים במלאי של מישהו אחר. החיסרון הוא שהאחריות לבדוק שהכלי מתאים לבית עוברת אליכם.
הטעות הנפוצה היא לקנות אסלה עם מוצא שלא מתאים לניקוז הקיים, ארון אמבטיה שהסיפון שלו לא מגיע לנקודת הניקוז, או ברז שהחיבורים שלו לא מתאימים לנקודות המים. כל אחת מהטעויות האלה נפתרת לפעמים במעבר, ולפעמים רק בהחזרה לחנות.
לכן לפני שקונים, מודדים את נקודות החיבור ומשווים לדף המידות של הדגם. ואם יש ספק, צלמו את המצב הקיים ואת הדגם ושלחו לנו לפני הקנייה. זה המקום שבו שאלה של דקה חוסכת יום עבודה.
משך התקנת כלים סניטריים תלוי במה שמתקינים. החלפת אסלה רגילה, ברז או כיור אמבטיה היא בדרך כלל עבודה של ביקור אחד, בתנאי שהתשתית תקינה והכלי מתאים לחיבורים הקיימים. כשמתגלה צינור שחוק או ניקוז שצריך לתקן, העבודה מתארכת.
אסלה תלויה עם מיכל סמוי והתקנה של כל הכלים בחדר רחצה בשיפוץ הן עבודות בשלבים. קודם מכינים את התשתית ומתקינים את המתקן, אחר כך סוגרים ומחפים את הקיר, ורק אז תולים את האסלה ומתקינים את הכיור והברזים. בין השלבים עובדים לפעמים בעלי מקצוע אחרים, ולכן לוח הזמנים תלוי גם בהם.
מה שכדאי לתאם מראש הוא מתי אנחנו מגיעים בכל שלב, במיוחד לפני סגירת הקיר. זה השלב שבו בודקים את הניקוז, ואחרי שהוא עבר אין דרך חזרה בלי לפתוח.
החלפת ברז פשוט, כשברזי הניל תקינים והחיבורים תואמים, היא עבודה שאנשים עם ניסיון עושים לבד. הסיכון הוא בחיבורים: צינור גמיש שהודק חזק מדי או חלש מדי, אטם שלא יושב, או ברז ניל ישן שמתחיל לדלוף ברגע שנוגעים בו. נזילה קטנה מתחת לכיור יכולה להמשיך שבועות עד שמישהו שם לב לארון המתנפח.
באסלה הסיכון גבוה יותר, כי החיבור לניקוז הוא מה שמונע ריח ביוב ורטיבות ברצפה. אסלה שלא יושבת ישר או אטם שזז בזמן ההצבה יתגלו רק אחרי כמה שבועות, כשהרצפה סביב הבסיס כבר רטובה. באסלה תלויה ובמיכל סמוי התקנה עצמית היא הימור, כי כל טעות נסגרת בתוך הקיר.
הכלל שלנו פשוט: אם העבודה היא רק החלפת רכיב גלוי ויש לכם ניסיון, אפשר לנסות. אם היא נוגעת בניקוז, בקיר או במיכל סמוי, עדיף שאינסטלטור יבצע ויבדוק נזילות בסוף.
הסימן הנפוץ ביותר להתקנה לא תקינה של אסלה הוא רטיבות או כתם בבסיס שלה, או אסלה שמתנדנדת כשיושבים עליה. שניהם מצביעים על אסלה שלא מקובעת כמו שצריך או על אטם שלא יושב בחיבור לניקוז. ריח ביוב שחוזר ליד האסלה או מתחת לכיור הוא סימן נוסף לחיבור ניקוז לא אטום.
בברזים ובכיורים, הסימנים הם טפטוף מהבסיס של הברז, רטיבות בתחתית הארון שמתחת לכיור, מים שיורדים לאט בכיור חדש, וסיליקון שמשחיר או מתקלף תוך זמן קצר. באסלה תלויה ובמיכל סמוי כדאי לשים לב לכתם או לבועה בצבע בקיר ליד האסלה, לאריחים שמתחילים להתנפח, או לניאגרה שממשיכה למלא כל הזמן.
כשמופיע אחד מהסימנים האלה, כדאי לבדוק מוקדם. מד לחות ומצלמה תרמית מראים אם יש מים בתוך הקיר או מתחת לרצפה בלי לפתוח אותם, ואז אפשר לתקן את החיבור לפני שהנזק מתפשט. אם הבעיה היא נזילה, יש פירוט בעמוד תיקון נזילות מים.
